Способы изготовления аквариумов в домашних условиях

 

1

Перейдем теперь к видам аквариумов по способу изготовления. Таких видов насчитывается три: цельностеклянный, каркасный и бескаркасный (изготовленный из стеклопластика).

Цельностеклянный аквариум

Цельностеклянные аквариумы могут иметь многогранную, цилиндрическую, сферическую или прямоугольную форму.

Такой аквариум не имеет швов и стыков. Поэтому он, в отличие от каркасных и бескаркасных аквариумов, не может протекать. Обычно он делается из стекла или плексигласа. Его объём редко превышает 50 литров.

Цельностеклянные сосуды хороши для содержания мальков, нерестящихся или больных рыбок. Это связано с их небольшим объемом, легкостью уборки и дезинфекции. Можно также приспособить их под карантинные аквариумы или сосуды для выращивания живого корма.

Главный и очень серьёзный недостаток цельностеклянных аквариумов — их хрупкость. Очень часто случается так, что они лопаются, казалось бы, без всякой причины. На самом деле, причиной происшествия может оказаться песчинка, лежащая под аквариумом, случайный толчок или вибрация. Именно поэтому нежелательно использовать большие цельностеклянные аквариумы — ничто не сможет застраховать вас от неприятной случайности. Естественно, чем больше будет объём воды в лопнувшем аквариуме, тем тяжелее последствия для вас или ваших соседей. Цельностеклянный аквариум нужно размещать на абсолютно гладкой и чистой поверхности с мягким покрытием (типа сукна или войлока).

Всё же, несмотря на риск, многие любители предпочитают именно цельностеклянные аквариумы, лишённые малопривлекательных железных уголков, другим.

Каркасный аквариум

Этот аквариум изготавливается из прочного металлического каркаса и стекла. Размеры его практически не ограничены. Разновидности каркасных аквариумов любых размеров и пропорций можно купить в любом зоомагазине или изготовить по индивидуальному заказу. Несмотря на большую надёжность, у них тоже есть свои недостатки. В каркасных аквариумах обязательно применяется замазка. Некоторые вещества, содержащиеся в ней, могут оказаться ядовитыми для чувствительных видов рыб. Со временем замазка стареет и высыхает, и может появиться течь. Из—за контакта воды с металлами—составляющими каркаса образуются соли, которые могут принести вред обитателям. Важно, чтобы каркас был изготовлен из прочного металла, иначе он будет прогибаться под давлением воды. Нельзя оставлять каркасный аквариум без воды на время больше одной недели — замазка засохнет, и сосуд даст течь. Внешний вид металлических уголков не нравится многим аквариумистам. Если вы относитесь к их числу, можно посоветовать заклеить их обоями или замаскировать комнатными растениями.

Ниже приведены советы по самостоятельному изготовлению каркасного аквариума.

Изготовление каркасного аквариума

Для изготовления каркасного аквариума нужно в первую очередь достать или сделать самому каркас. Проще всего использовать дюралюминиевый уголок со сторонами 2,5—3 см. заводского изготовления, который весьма просто раскроить, соединив затем заклепками из однородного металла. Умельцы могут применять специальную сварку, а также использовать для изготовления каркаса другие материалы. Но во всех случаях каркас должен быть строго прямоугольной формы, а при вмазке стёкол хорошо изолирован от воды. Окиси таких металлов, как железо, медь, цинк и др., могут отравить рыб.

Дно небольших аквариумов (объём менее 20—30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками.

Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.

Затем приготовьте стёкла для будущего аквариума.

Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стёкол. В таблице указана необходимая толщина стёкол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.

Высота аквариума (см.) Тодшина стекла (мм.) при следующей длине аквариума (см.)
30 40 50 60 70 80 90 100—110 110—130 130—150
30 2,8 3,3 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 6,3 6,9 9,1
40 3,4 4,3 5,1 5,6 6,0 6,3 6,5 6,9 7,1 9,2
50 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2 7,7 8,2 8,7 9,1 11,1
60   6,0 6,5 7,5 8,5 9,3 9,7 10,7 11,4 11,7
70   6,6 7,3 8,2 9,0 10,0 10,9 12,2 13,1 13,6
80   7,4 8,2 8,8 9,3 11,0 12,2 13,7 14,9 16,1

Стёкла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть ровными, без царапин, трещин и воздушных пузырьков. Чтобы вырезать стекло, используйте стеклорез и чертежную рейсшину. При надрезе стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время процедуры легкоое потрескивание, а на стекле останется тонкий бесцветный след, значит, вы всё сделали правильно. Если след, оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез выполнен неверно.

Дно аквариума изготавливается из стекла потолще. Оно должно иметь следующие параметры: длина (ширина) равняется длине (ширине) каркаса с внутренней стороны минус 0,5 см. Дно должно свободно входить в каркас.

Все стёкла вырезают с таким расчётом, чтобы между ними и каркасом был зазор в 2-3 мм., иначе, расширившись от тёплой воды, торцы стёкол могут упереться в каркас или друг в друга и лопнуть. Стёкла лучше вырезать в три этапа: первым вырезать и вмазать донное стекло, затем боковые длинные стёкла и, наконец, боковые короткие. Торцы вырезанных стёкол следует внимательно осматривать и выбраковывать те из них, у которых обнаружатся, пусть едва заметные, волосяные заколы. В дальнейшем такие дефекты на стекле могут дать трещину. Перед тем как вставлять стёкла в каркас, приготовьте распорки (ими могут послужить тонкие палочки), необходимые, чтобы стёкла не отошли от каркаса и находились под давлением. Распорок должно быть восемь — четыре по длине и четыре по ширине.

После этого все стыковочные края стёкол зачищаются шкуркой и промываются бензином или ацетоном.

Следующий этап в изготовлении каркасного аквариума — приготовление замазки. Важно, чтобы в ней не содержалось вредных примесей, которые могли бы отравить рыбок. Вы можете воспользоваться в качестве замазки герметиками УТ-30, УТ-32, МЭС-5, ГА, ГС-Б или смесью цемента с клеем БФ-2. Ниже приведены способы самостоятельного изготовления замазки.

Просеянный цемент марки от 300 до 500 замешивается с масляным лаком (№ 333), подогретым до 60-70°С, или с натуральной олифой, прокипячённой с канифолью (1:9), пока полученная масса не станет напоминать по густоте оконную замазку.

Хорошо измельчённый мел перетирается со свинцовым суриком (9:1) и смешивается с льняной олифой, подогретой до 50-60°С. Смесь должна быть достаточно густой и не растекаться.

Канифоль (200 г.), измельчённый мел (100 г.), вар (50 г.), олифа (100-150 г.), пчелиный воск (20 г.), смешиваются и нагреваются до кипения. После того как смесь охладится до 50°С, она смешивается с цементом (40 г.).

Добавьте в измельчённый мел сухого свинцового сурика (10 г. сурика на 100 г. мела) и смешайте с масляно-смоляным лаком 7-С. Замазка не должна быть сухой.

Все эти виды замазок можно также использовать при заделывании течи в аквариуме.

Перед вмазыванием донного стекла края его соприкосновения с каркасом, как и весь каркас изнутри, покрывают тонким слоем лака. Затем на нижнюю обвязку каркаса накладывают шпателем слой аквариумной замазки. Располагается этот слой с наклоном. Со стороны каркаса его высота 4-5 мм, а с противоположной — 2—3 мм.

Сначала вмазывают дно аквариума, лучше, если эту процедуру будут делать сразу два человека. Затем будущее дно аквариума кладётся в отведённое для него место и осторожно вдавливается в замазку так, чтобы между стеклом и замазкой не было пузырьков воздуха. Если операция была проделана правильно, замазка должна виднеться из-под стекла ровной каймой.

После того как стекло наложено на замазку и с некоторым усилием впрессовано, слой замазки под ним должен быть равномерным, примерно 2-3 мм. Дня через два замазка затвердеет, и работу можно продолжить.

Следующие 4 стекла вмазывают попарно, согласно их размерам, друг против друга, соблюдая условия вмазки донного стекла.

Каркас нужно перевернуть таким образом, чтобы «бок» стал «дном». Следите за тем, чтобы вмазанное дно не выпало из своей рамки. Второе боковое стекло вмазывается после того, как каркас переворачивают первым боковым стеклом вверх. Помощник должен в это время придерживать уже вставленные стекла.

Таким образом все стёкла вмазываются в положении «дна» — это положение позволяет лучше их зафиксировать.

Когда после впрессовывания стёкол слой замазки выровняется, достигнув толщины 2—3 мм, между ними вставляют деревянные рейки—распорки, удерживающие стёкла в вертикальном положении. В местах их упора во избежание появления трещин , прокладывают кусочки фанеры или оргалита.

Таким же образом спустя два дня вмазывают и последние два стекла. После каждой операции излишки выдавленной замазки удаляют ножом. Незначительные провалы и пузырьки воздуха между каркасом и стеклом устраняют, впрессовывая в них тонкой металлической линейкой небольшие порции замазки. Главное, чтобы между стёклами и каркасом не было пустот, а слой замазки не превышал 4 мм.

После завершения вставки стёкол каркас ставится в исходное положение. На дно кладётся груз весом 1—2 кг., чтобы хорошо его прижать к замазке. В таком положении аквариум оставляют сохнуть. Сколько ждать — зависит от состава замазки. Если вы использовали замазку, сделанную на масляном лаке, ждите 2—3 дня. Олифовая замазка сохнет 4—5 дней.

Если вы применяли герметики или другие мягкие замазки, аквариум следует сразу залить водой температурой 60—70°С. Во всех других случаях нужно ждать, пока замазка высохнет. Только после этого можно вынуть распорки и залить воду комнатной температуры. Вода оставляется на 2—3 дня, чтобы проверить, нет ли течи. Чтобы удалить вредные примеси, рекомендуется сменить воду и дать ей отстояться ещё сутки.

После наполнения аквариума водой можно грунтовать и красить каркас. Лучше всего его покрыть стойким лаком.

Для большей надежности, а также с профилактической целью полезно обрабатывать пластилином все внутренние углы аквариума, горизонтальные и вертикальные. Пластилин наносят на них в виде небольших масс трёхгранной формы. Ту грань, которая остается открытой, заделывают узкими (15 мм) полосками из оргстекла.

При равномерном нажатии полоски легко прижимаются к пластилину, выдавливая его излишки, которые удаляют. Длина полосок должна соответствовать каждой стороне аквариума.

Вместо пластилина можно взять битум нефтяной (руберакс) марки А или Б ГОСТ 181—68, в котором отсутствуют растворимые водой кислоты и щелочи. Температура размягчения битума марки А — 125—135°С, марки В — 135—150°С. Битум для удобства розлива разогревают в металлической посуде с носиком. Некоторый наклон (до 30°) заливаемых внутренних углов аквариума обеспечивает равномерный слой, равный 7—8 мм. Изолирующие полоски из оргстекла в таком случае не применяются.

При изготовлении домашних водоёмов успешно применяют также резиноподобные герметики (УТ—32, У—30, МЭС—5, ГС—Б, ГА и др.), эпоксидные смолы, (при этом важно соблюдать эластичное соединение, т.е. смола не должна полностью застывать) и даже обыкновенный битум.

Для мелкого ремонта аквариумов используют смесь цемента с клеем БФ—2, пластилин, а также однородный расплав парафина—аморина (40%), сапожного вара (40%), канифоли (12%) и сургуча (8%).

При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила: во—первых, нельзя оставлять аквариум без воды дольше 2 часов (срок его службы увеличивает заблаговременная дополнительная обмазка швов, например, пластилином); во—вторых, для предохранения каркаса аквариума от ржавчины следует применять антикоррозийные покрытия (например, асфальтобитумный лак). На покровные стёкла надевают резиновые насадки (можно использовать кусочки шланга), создающие между стеклом и каркасом воздушную прослойку.

Если аквариум дал небольшую течь, её можно ликвидировать с помощью клея БФ—2, смешанного с цементом, или применением пластилина, который безвреден для рыб. Клеем БФ—2 пользуются для наружного ремонта, пластилином — для внутреннего. В обоих случаях в освобождённом от воды и просушенном аквариуме выскабливают заранее отмеченные места течи, после просушивания заполняют изготовленной во время ремонта замалкой на клее БФ—2, которая быстро сохнет, или разогретым в руках пластилином. После такого ремонта аквариум можно сразу пускать в дело.

Бескаркасный аквариум

Он может быть сделан из органического стекла, пластика, плексигласа. Его неоспоримые преимущества: прочность, надёжность, прозрачность. Если стенки достаточной толщины, можно сделать большой бескаркасный аквариум. В нём легко устранить течь с помощью клея из стружек оргстекла, растворённых в хлороформе.

Главный недостаток бескаркасного аквариума — мягкость материала. При повседневном уходе за аквариумом его стенки быстро покрываются царапинами, портящими внешний вид. А чистить стенки всё же необходимо, чтобы не допустить разрастания водорослей. Для этих целей можно использовать кусок оргстекла или другого материала, менее твёрдого, чем стенки аквариума.

Бескаркасный аквариум хорош в качестве нерестового, молоднякового или селекционного.

Изготовление бескаркасного аквариума

Прежде всего подготовьте стекла (органические или плексиглас). Толщина стекла зависит от высоты аквариума — 1 мм. на приблизительно 7 см. высоты. Если вы изготавливаете сосуд ёмкостью менее 100 л., можно обойтись клеем. Если предполагаемый объём будущего аквариума больше 100 л, придётся использовать «разогрев» и скрепку винтами. В среднем на 15 см. длины боковой стороны стекла придётся 1 латунный винт.

Оргстекло можно разрезать разогретым ножом или использовать напильник. Легче работать с оргстеклом, распиленным напильником. Стёкла склеивают между собой хлороформом, дихлорэтаном или другими органическими растворителями, специальными составами (АСТ—Т, стадонт, бутакрил и др.), в них можно растворить опилки или стружки органического стекла. Иногда применяют сварку листов винилпластовым прутом под действием направленной струи горячего воздуха.

Можно использовать для склеивания так называемый «разогрев». Для этого через металлический прут пропускается ток, обеспечивающий высокую температуру, до 300—350°С, при дальнейшем увеличении температуры оргстекло начинает пузыриться. Прутом разогреваются и склеиваются между собой листы оргстекла. Будьте аккуратны при этой процедуре: не передержите прут между ними — стекло может пойти пузырями. Тогда внешний вид будущего аквариума значительно ухудшится. Стёки оргстекла снимают шпателем, швы при необходимости полируют.

Стёкла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть ровными, без воздушных пузырьков, царапин и трещин. Чтобы вырезать стекло, используйте стеклорез и чертёжную рейсшину. При надрезе стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время процедуры лёгкое потрескивание, а на стекле останется тонкий бесцветный след, значит, вы всё сделали правильно. Если след, оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез выполнен неверно.

Для склеивания стёкол можно использовать следующие отечественные клеи: КЛТ—30, ВГО—1, «Стык», «Спрут», «Циакрин» либо клеи импортного производства.

Бескаркасный аквариум из стекла надёжно склеивают силиконовыми каучуками: КЛТ—30, ВГО—1; Durasil, Rax, Roccasol 220 SY, FD—Plast; Interpet Aquarium Silicon; Toshiba silicone TSE 370 RTO; Silastic732 PTV, Perennator Aquarium Silicon и др. Кроме того, хорошо зарекомендовали себя специальные клеи: «Циактин», «Спрут», «Скупф», «Стык». Сборку аквариума ведут на ровной поверхности, все стыковые узлы перед склейкой тщательно обезжиривают и зачищают шкуркой.

Новый аквариум для страховки и устранения вредных примесей замазки, клея или краски выстаивают с водой 2—3 дня. В случае, если происхождение его неизвестно, подвергают обязательной дезинфекции хлорной известью или хлорамином (0,5—1,0 г./л. в сутки). Перед непосредственной установкой аквариум тщательно промывают тёплой (40—50°С) водой. Силикатные стёкла протирают влажным капроновым тампоном или сеткой с солью либо содой, плексовые — без соли и соды. Чтобы не исцарапать поверхность, в оргстеклянных аквариумах нельзя применять бритвенный скребок и магнитные щётки для снятия водорослевых обрастаний.

Как вы убедились, изготовление каркасного или бескаркасного (цельностеклянный аквариум в домашних условиях изготовить нельзя) аквариумов — нелёгкий и долгий процесс. За это дело стоит браться в тех случаях, когда вас не удовлетворяют продающиеся образцы — либо размерами, либо формами, либо ценой. В остальных случаях лучше не изобретать велосипед и выбрать наиболее приглянувшийся вам аквариум в зоомагазине. Выбор этот — дело нелёгкое и важное, но ещё важнее удачно выбрать место для аквариума дома.

Купить аквариум JUWEL | заказ аквариума
Купить аквариум JUWEL | заказ аквариума